Árboles de Vida

Este es el texto completo, gratis. El libro terminado, con las fotografías de Sophia de las plantas y del trabajo, está a la venta en Ko-fi. Comprarlo apoya el Camino y la restauración en Tsunul.

Introducción

A donde voy veo señales de lo que antes era bosque.

Encinos viejos parados solos en medio de una parcela, restos de una línea de cerca. Franjas de árboles junto a los arroyos, lo último que queda de montes antiguos. Orillas de terrenos abandonados llenas de arbustos silvestres, zarzas y raíces que nadie sembró.

En las regiones templadas del mundo, los bosques nativos, los montes bajos, los setos vivos y los humedales cubrían el paisaje. Daban forma al clima, al suelo, al agua y a la fauna.

Casi todo eso se fue. Tumbado para agricultura. Cortado para madera. Empujado a un lado por caminos, ciudades y desarrollo.

Lo que se perdió

En muchos lugares la cobertura forestal quedó reducida a fragmentos aislados. Los setos vivos, que eran cercas vivas de árboles, arbustos y matorral, se arrancaron para hacer parcelas más grandes y más vacías. Los montes se volvieron plantaciones de una sola especie o franjas delgadas en los linderos.

Esa pérdida es biológica, no solo paisajística. Menos bosque significa menos sitios de anidación, menos frutos y nueces para la fauna, menos sombra sobre los arroyos, menos carbono en el suelo, y menos insectos, hongos, mamíferos y anfibios: todo el mundo escondido que un bosque sano sostiene.

Los árboles y arbustos construyen la biodiversidad

Los árboles y arbustos nativos son especies fundacionales. Arman estructura, capas y hábitat. Enfrían y dan sombra al suelo. Retienen humedad, construyen suelo y sostienen las riberas. Sus hojas alimentan orugas. Sus flores alimentan abejas. Sus frutos alimentan aves. Sus raíces alimentan el suelo.

Y a diferencia de una planta ornamental importada, un árbol nativo pertenece. Evolucionó junto a la fauna de ahí. Sus tiempos, su química y su estructura coinciden con lo que necesitan las aves, los mamíferos, los insectos y los hongos del lugar.

Los árboles como herramienta climática

Los árboles y arbustos sacan carbono de la atmósfera y lo guardan bajo tierra. Mejoran la infiltración de la lluvia y la recarga del acuífero. Frenan la erosión y reducen las inundaciones. Crean microclimas frescos en zonas calientes y secas. Ayudan a que el ciclo del agua vuelva a funcionar en tierra degradada.

Es de las herramientas más simples que existen para quien quiere restaurar un lugar.

Para qué sirve este libro

Este libro trata de cultivar los árboles y arbustos que le faltan a tu paisaje. Árboles silvestres, arbustos silvestres, de semilla local, enraizados en lugares reales. No es un manual de silvicultura comercial ni de plantación maderera.

Sirve lo mismo si quieres armar un seto vivo en tu traspatio, poner una cortina rompevientos, restaurar un monte degradado, plantar una ribera con especies de raíz profunda, o construir hábitat para polinizadores y aves.

Vamos a ver cómo recolectar y guardar semilla, cómo tratarla para romper la latencia, cómo sacar esquejes de arbustos silvestres, cómo criar árboles jóvenes sanos en un vivero sencillo y barato, y cómo cuidarlos hasta que puedan enraizarse solos otra vez en la tierra.

Cada árbol crecido desde semilla es una historia de paciencia. Y el trabajo empieza con tus manos.

Una nota para quien lee esto en español

Este libro salió del trabajo en Norteamérica templada, y las especies que aparecen por nombre son de ahí. Pero la parte templada del mundo hispanohablante es enorme, y en algunos casos es más rica que el original.

Si estás en el altiplano mexicano, en la sierra, en cualquiera de los bosques de pino-encino, estás parado en el centro mundial de diversidad de encinos. México tiene más especies de Quercus que ningún otro país del planeta, alrededor de ciento sesenta, y más de la mitad no crecen en ningún otro lado. Si estás en los Andes, en el Cono Sur o en la península ibérica, tienes tus propios robles, alisos, sauces y frutales silvestres.

Todo lo que viene sobre latencia, estratificación, esquejes, acodo, vivero y plantación funciona igual. Lo que cambia son los nombres y los tiempos. Consíguelos con el herbario, la universidad o la sociedad de plantas nativas de tu región, y con la gente mayor de tu comunidad, que casi siempre sabe cuándo cae la semilla de cada árbol aunque no use nombres científicos.

Capítulo 1: Qué hacen los árboles y arbustos

Antes de sembrar una semilla o cortar un esqueje, conviene entender qué hacen estas plantas en el paisaje. Todo lo demás en un bosque sano depende de ellas.

Sostener el suelo

Las raíces finas tejen el suelo superficial y lo amarran como una red viva. Las raíces profundas anclan en el subsuelo y frenan la erosión por viento, lluvia o escorrentía.

En riberas y laderas eso es la diferencia entre tener suelo y no tenerlo. Los sauces, los cornejos y los alisos suelen ser la primera línea de defensa contra la pérdida de tierra.

Hasta una hilera angosta de arbustos estabiliza el borde de una parcela, un camino o una cárcava.

Alimento y hábitat

Las hojas alimentan orugas, y las orugas alimentan aves. Las flores dan néctar a los polinizadores. Los frutos y las nueces alimentan mamíferos, aves e insectos. Las ramas dan estructura para anidar. La corteza, los huecos y los troncos caídos son refugio.

Los arbustos nativos que dan frutos pequeños, como el saúco, el guillomo, el espino y el cornejo, sostienen a las aves migratorias justo cuando más lo necesitan. Los árboles que dan nuez, como los encinos y el avellano, sostienen decenas de especies.

Un encino maduro puede sostener más de quinientas especies de mariposas y palomillas. Esa cifra viene del trabajo de Doug Tallamy en el este de Estados Unidos, y es de las razones por las que un encino no se sustituye con cualquier árbol.

Sombra, agua y ciclo de nutrientes

La sombra baja la temperatura de la superficie, frena la evaporación y protege a las especies sensibles a la sequedad. La hojarasca alimenta microorganismos y hongos. Las raíces suben minerales de abajo y los redistribuyen al soltar la hoja. Y absorben lluvia, lo que reduce las crecidas repentinas.

Los árboles amortiguan los extremos del clima. Enfrían lo caliente, resguardan la vida y construyen suelo de arriba hacia abajo.

Las capas del bosque

Un bosque templado sano está estructurado en capas, aunque sea en miniatura. Cada capa tiene sus especies y su papel.

Dosel. La capa más alta. Árboles maduros como encinos, arces, álamos o pinos. Dan sombra, interceptan la lluvia y ofrecen hábitat vertical.

Subdosel. Justo debajo. Árboles más chicos, como el carpe, y ejemplares jóvenes de las especies del dosel. Se adaptan a luz filtrada.

Sotobosque. El corazón de la estructura media: arbustos y arbolitos como cornejos, avellanos, guillomos y cerezos silvestres. Ahí forrajean, anidan y se esconden muchas aves.

Matorral. Más denso y cerca del suelo. Especies que rebrotan de raíz como el saúco, el grosellero, las rosas silvestres y el zumaque. Necesario para aves que anidan bajo, mamíferos pequeños y refugio de polinizadores.

Capa herbácea. Hierbas, helechos, musgos y plántulas. No es el tema de este libro, pero interactúa todo el tiempo con las capas de arriba.

Cuando armes una plantación, aunque sea de jardín, busca esta complejidad. Un sistema con capas aguanta mucho más que una hilera de árboles.

La diversidad genética local

No basta con elegir la especie correcta. El origen de la semilla importa igual.

Un árbol que evolucionó en tu región está mejor adaptado a tu clima, a tu suelo y a tus plagas; florece y fructifica sincronizado con los polinizadores y la fauna de ahí; y aporta a la resiliencia del bosque frente al cambio climático.

Recolecta de poblaciones silvestres cercanas cuando puedas, o consigue de viveros que trabajen con material local.

Cada árbol que plantas de semilla local conserva una relación construida a lo largo de miles de años entre esa planta y esa tierra.

Capítulo 2: Biología de la semilla de árboles y arbustos

Pensar como semilla

Las plantas leñosas desarrollaron mecanismos de latencia complejos. Sus semillas están hechas para sobrevivir en climas impredecibles, esperando a que las condiciones sirvan antes de brotar.

Tu trabajo es entender qué necesita cada semilla para despertar.

Tipos de latencia

Latencia física. Cubierta dura e impermeable que no deja entrar agua. Aparece en especies como el Gymnocladus y algunas rosas silvestres. Se resuelve con escarificación.

Latencia fisiológica. Inhibidores químicos dentro de la semilla. Se resuelven con estratificación húmeda en frío, que los degrada con el tiempo. La mayoría de los árboles templados caen aquí.

Latencia doble. Las dos juntas. Necesita escarificación y estratificación. Viburnos y espinos son el ejemplo típico.

Cuándo está madura

Recolectar antes de tiempo te deja semilla muerta o inmadura. Señales de madurez:

• Los conos de las coníferas empiezan a abrir
• Las bellotas se ponen café y caen solas
• Los frutos se ablandan o cambian de color
• La cubierta de la semilla endurece o se seca en la planta
• La semilla se separa con un jalón ligero o al sacudir

Recolecta tan tarde como puedas sin perder la semilla ante la fauna o el viento. Si dudas, espera. Una semilla inmadura no sirve para nada; una que se llevaron los pájaros al menos alimentó a alguien.

Viabilidad

La semilla de árbol está viva. Algunas aguantan años guardadas. Otras duran días.

Regla general: nueces y semillas carnosas, como bellotas, avellanas y huesos de cereza, son de vida corta. Siémbralas o estratifícalas poco después de recolectar. Semillas chicas y secas, como las de abedul, pino y picea, se guardan más tiempo si las secas y almacenas bien.

Semilla fresca, mejor germinación. Siempre.

Almacenamiento húmedo o seco

Húmedo, en refrigeración. Para semillas que mueren si se secan.

• Guárdalas en arena, turba o vermiculita húmeda, en envase sellado, en el refrigerador entre 1 y 5 °C.
• Mantiene la latencia sin matar la semilla.
• Para: bellotas, nueces, cornejo, viburno, saúco.

Seco, fresco y oscuro. Para semillas que toleran secarse.

• Sécalas por completo al aire.
• Guárdalas en sobres de papel o envases sellados en lugar fresco y seco, idealmente entre 1 y 10 °C.
• Para: pinos, piceas, arces, abedul, fresno.

Etiqueta todo con especie, fecha y lugar. Revisa cada mes que no haya moho, pudrición ni resecamiento. Y no congeles semilla húmeda a menos que sepas con certeza que esa especie lo tolera.

Capítulo 3: Recolección ética

Recolectar semilla de árboles es de lo más satisfactorio del trabajo de restauración. Te conecta con el lugar de una forma muy directa. Y trae responsabilidad.

Cada semilla es vida en potencia. Cada árbol madre es parte de un ecosistema. Bien hecha, la recolección apoya la biodiversidad. Mal hecha, daña poblaciones silvestres.

Cuándo

Saber el momento es parte ciencia, parte observación y parte experiencia. Varía con la especie, el clima y el lugar.

Señales: la semilla empieza a caer sola; los frutos se ablandan o cambian de color; los conos abren; las bellotas se ponen café y se desprenden fácil; las vainas secas se abren; y la fauna empieza a comerlas en serio, porque ellos saben antes que tú.

Calendario general, zonas templadas del hemisferio norte

Si estás en el hemisferio sur, recorre el calendario seis meses. Si estás en el trópico de altura, guíate por la temporada de lluvias y no por las estaciones.

Herramientas

No necesitas equipo caro, pero lo correcto hace el trabajo más rápido y más seguro.

• Cubetas o bolsas de tela para semilla seca
• Tinas de plástico para frutos jugosos
• Tijeras de podar, y podadora de altura para ramas altas
• Lonas o sábanas para recolectar del suelo
• Guantes para especies espinosas o resinosas
• Etiquetas y marcadores, y etiqueta en el momento
• Bolsas de malla o de papel para secar al aire

Recolecta semilla limpia y sana de varias plantas distintas. Reparte la recolección en el área para no vaciar un solo árbol. Sacude arbustos y árboles chicos sobre una lona. Para semilla alta, usa podadora de altura o recoge lo que tiraron el viento y los animales.

He pasado mañanas enteras de octubre parado bajo encinos grandes, esperando a que el viento suelte bellotas. Recolectar por paciencia y no por fuerza tiene algo que se siente distinto.

Limpiar la semilla

Semilla seca: arces, encinos, pinos.

• Quita basura, hojas y cáscaras vacías.
• Seca al aire varios días en un lugar sombreado y ventilado.
• Retira alas o brácteas si las tiene.
• Guarda seca o empieza la estratificación.

Semilla carnosa: espino, saúco, cornejo.

• Machaca el fruto suavemente en agua para separar la pulpa.
• La semilla viable se hunde. Tira lo que flota.
• Enjuaga hasta que el agua salga limpia.
• Seca al aire uno o dos días antes de la estratificación húmeda.

Limpiar semilla de espino es trabajo lento. Terminas con las manos pegajosas, las cubetas manchadas de morado y los pájaros mirándote con envidia. Pero de ahí salen los setos espinosos donde después anidan ellos.

Recolectar de muchos padres

Esto es lo más importante del capítulo.

No busques el árbol perfecto. Busca muchos árboles. Más diversidad genética significa poblaciones más sanas y más adaptables, y plántulas con variación real en altura, resistencia y tiempos.

La regla: poca semilla de muchos árboles, nunca mucha semilla de uno solo. Apunta a un mínimo de veinte o treinta plantas madre por especie cuando se pueda.

Permisos y ética

En terreno privado, pide permiso y explica para qué es. Casi todos los dueños apoyan el trabajo de restauración cuando entienden de qué se trata.

En terreno público, muchas áreas protegidas y parques exigen permiso para recolectar. Revísalo antes.

Nunca recolectes especies raras o amenazadas fuera de un programa de conservación autorizado. Nunca sobrecoseches: deja de sobra para la fauna y para la regeneración natural. Y no recolectes de poblaciones diminutas o aisladas salvo que sea para salvarlas.

Capítulo 4: Tratamientos de la semilla

Las semillas de clima templado no están diseñadas para germinar en cuanto tocan el suelo. Su latencia las protege del frío, del paso por el aparato digestivo de un animal, de la sequía y del fuego. Para propagarlas hay que imitar o acelerar esos procesos.

Estratificación húmeda en frío

Es el método que más vas a usar. Imita el invierno: frío, humedad y tiempo.

1. Mezcla la semilla limpia con arena, turba o vermiculita húmeda, no mojada.
2. Ponla en bolsa o envase sellado.
3. Etiqueta con especie y fecha.
4. Refrigera entre 1 y 5 °C.
5. El tiempo varía por especie. La mayoría necesita de 60 a 120 días.

Para: arce, encino, cornejo, viburno, saúco, abedul.

Revisa cada mes buscando moho o germinación temprana. Si aparece moho, enjuaga la semilla y renueva el medio. Y en cuanto veas raíces asomando, siembra: ya despertó y no espera.

Estratificación en calor

Algunas semillas necesitan un periodo cálido y húmedo antes del frío. Imita el final del verano.

1. Prepara la semilla en medio húmedo igual que arriba.
2. Guárdala a temperatura ambiente, entre 20 y 25 °C, de 60 a 90 días.
3. Pásala directo a estratificación en frío.

Para: viburno, espino, algunos saúcos, cornejo.

Escarificación

Para semillas con barrera física. Imita el desgaste natural por abrasión del suelo, digestión animal y ciclos de hielo y deshielo.

Métodos: frotar con lija; hacer un corte con navaja; golpear ligero con martillo en el caso de nueces grandes; o remojo con agua caliente, vertida encima y luego reposo en agua fría de 12 a 24 horas.

Raspa lo justo para que entre el agua. Si dañas el embrión, perdiste la semilla.

Para: Gymnocladus, Gleditsia, rosa silvestre, zumaque.

Quitar inhibidores de la pulpa

Muchas especies de fruto carnoso llevan compuestos en la pulpa que impiden la germinación mientras estén ahí.

• Machaca el fruto en agua para soltar la pulpa.
• Deja que la semilla viable se hunda.
• Enjuaga bien.
• Algunas, como el espino, mejoran con una fermentación breve que imita el paso por el intestino de un ave.

Para: espino, saúco, guillomo, cornejo, viburno.

Latencia doble

Algunas leñosas necesitan periodos cálidos y fríos, a veces más de un ciclo.

1. Estratificación húmeda en calor, de 60 a 90 días.
2. Seguida de estratificación húmeda en frío, de 90 a 120 días.

Para: viburno, espino, algunos cornejos, sasafrás.

Esto significa que puede que no germinen hasta su segunda primavera. No tires la charola en junio pensando que fallaste. Etiquétala, ponla en un rincón sombreado y espera un año más.

Siembra directa de otoño o estratificación controlada

Siembra de otoño. Es como lo hace la naturaleza. Siembra la semilla limpia directo en camas preparadas a fines de otoño, cubre ligero con tierra o acolchado, y deja que el invierno la estratifique. Poco trabajo. El riesgo son los roedores y el clima.

Estratificación controlada. Para semilla valiosa o escasa. Más control sobre las condiciones y sobre los tiempos. Es lo indicado en vivero.

Cada especie es un poco distinta y aprender sus ritmos toma tiempo. Ahí está buena parte del gusto del oficio.

Capítulo 5: Propagación vegetativa

Muchas especies se dan mejor de semilla, pero la propagación vegetativa abre otro camino, sobre todo para arbustos, especies que rebrotan de raíz y árboles que no producen semilla viable con regularidad. Reproduce exactamente los rasgos de la planta madre, lo que sirve para conservar un individuo raro o para acelerar el proceso.

También exige paciencia y experimentar. No todo enraiza. No todo sobrevive.

Esquejes

Esqueje de madera dura.

• Se toma de fines de otoño a principios de primavera, con la planta en latencia total.
• Usa madera de un año, firme y sin hoja.
• Corta secciones de 15 a 25 cm con 2 o 3 nudos.
• Moja la base en hormona de enraizamiento. Opcional, pero ayuda.
• Entierra la mitad en arena, tierra o perlita húmeda.
• Mantenlo fresco y húmedo. Una cama resguardada al aire libre o una cama fría funcionan bien.

Buenos para: sauce, cornejo, grosellero, viburno, saúco, álamo.

Esqueje de madera blanda.

• Se toma de fines de primavera a principios de verano, del crecimiento nuevo y flexible.
• Corta puntas de 10 a 15 cm justo debajo de un nudo.
• Quita las hojas de abajo y deja el par de arriba.
• Hormona de enraizamiento y a medio húmedo, bajo cúpula o bolsa para sostener la humedad.
• Nebuliza con frecuencia. Las raíces salen en 2 a 4 semanas.

Buenos para: Physocarpus, Spiraea nativas, laurel de especia (Lindera benzoin), botoncillo (Cephalanthus).

Una nota sobre esto, porque el consejo circula mal: en muchas listas de propagación por esqueje aparecen la forsitia y las madreselvas arbustivas, porque enraizan facilísimo. La forsitia no es nativa de América, y varias madreselvas arbustivas son de las peores invasoras de los bosques templados norteamericanos. Enraizar bien no es razón para propagarlas. Usa las nativas de arriba, que enraizan casi igual de bien.

Esqueje de madera semidura.

• Se toma a mediados o fines de verano, cuando el tallo está parcialmente firme.
• Misma técnica que el blando, pero suele aguantar más.
• Tarda más en enraizar y después es más resistente.

Acodo

El acodo deja que la planta enraice mientras sigue conectada a la madre. Es de baja tecnología y muy confiable.

Acodo rastrero.

• Elige una rama baja y flexible.
• Rasca ligeramente la parte de abajo.
• Entierra una sección bajo tierra o bajo una piedra, dejando la punta afuera.
• Las raíces salen en semanas o meses.
• Una vez enraizada, corta y trasplanta.

Bueno para: grosellero, grosellero espinoso, avellano, rosa, enebro.

Acodo aéreo.

• Útil en arbustos y árboles de tallo erguido y leñoso.
• Retira un anillo de corteza de 2 a 3 cm en la rama elegida.
• Aplica hormona de enraizamiento.
• Envuelve con musgo Sphagnum húmedo y plástico.
• Sella bien los extremos.
• Las raíces salen en semanas o meses. Cuando se vean, corta y siembra en maceta.

Más avanzado, pero útil para magnolia, arce, cornejo y algunos frutales.

División y esqueje de raíz

Algunos arbustos se extienden solos por debajo del suelo. Esos son los candidatos obvios.

División.

• Desentierra una mata durante la latencia, a fines de otoño o principios de primavera.
• Divide las secciones de raíz con pala o cuchillo filoso.
• Cada sección necesita tallos y raíz propios.
• Replanta de inmediato en camas preparadas.

Bueno para: zumaque, saúco, frambuesa silvestre, Physocarpus.

Esqueje de raíz.

• Toma secciones de raíz gruesas, del grosor de un lápiz.
• Guárdalas el invierno o siémbralas de inmediato.
• Acuéstalas horizontales en charolas o vertical en macetas hondas.
• Mantén húmedo y cubierto hasta que salgan brotes.

Injerto

El injerto une una parte de una planta, la púa, al portainjertos de otra. Se usa sobre todo en frutales, pero algunas especies nativas se benefician.

Técnicas: injerto inglés, injerto de hendidura, injerto de yema para trabajo de verano.

Se hace para clonar individuos específicos, para saltarse una latencia o esterilidad, o para asegurar supervivencia en suelos difíciles.

Necesitas navaja de injertar bien filosa, cinta o cera de injertar, y timing: temporada de latencia o justo cuando la yema empieza a hincharse.

Este libro no entra a fondo en injerto. Si te interesa, empieza por manzano y manzano silvestre, ciruelo, espino y guillomo.

Equipo

• Tijeras o navajas limpias
• Hormona de enraizamiento en polvo o gel, a base de AIB
• Medio de propagación húmedo y con buen drenaje: perlita, vermiculita, arena gruesa
• Charolas o macetas de propagación
• Cúpula de humedad, bolsas de plástico o sistema de nebulización
• Etiquetas con fecha y especie

La hormona sube el porcentaje de éxito pero no siempre es necesaria. La limpieza sí: una herramienta sucia arruina una charola entera de esquejes.

Porcentajes reales

La propagación vegetativa no está garantizada. Unas especies enraizan solas y otras no enraizan nunca sin condiciones muy precisas.

• Sauces: cerca del 100%
• Saúco: alto
• Viburno: de 50 a 70% con trabajo
• Espino: lento y bajo, salvo por acodo
• Arce: difícil por esqueje. Mejor de semilla o injerto

Prueba varios métodos y anota resultados. Una temporada de prueba y error te enseña más que cualquier libro, incluido este.

Capítulo 6: Montar el vivero

Un vivero no tiene que ser elegante. Los mejores viveros de planta nativa que he visto eran camas al aire libre con buen suelo, buena agua y algo de protección contra la fauna.

Pero uno bien pensado te ahorra trabajo todos los días.

Elegir el sitio

Sombra y sol. La mayoría de los árboles y arbustos jóvenes agradecen media sombra el primer año. El sol pleno está bien una vez que están fuertes, pero una plántula tierna o un esqueje sufren en un lugar caliente y expuesto. Lo ideal es sol de mañana con sombra de tarde, o sombra filtrada de árboles, malla sombra o cerca.

Protección contra ramoneo. A los venados, conejos y roedores les encantan los brotes tiernos. Protege con cerca perimetral, aunque sea malla plástica temporal; camas elevadas o macetas; jaulas o mallas individuales donde haga falta. Y ten cuidado con el acolchado: si lo amontonas contra el tallo, le estás construyendo casa a los roedores justo donde más daño hacen.

Contenedores

Las leñosas son de raíz profunda por naturaleza. Las macetas someras producen raíces que dan vueltas sobre sí mismas y árboles con estructura débil que después se caen.

• Contenedores forestales. Altos y angostos, diseñados para que la raíz baje. Es la mejor opción.
• Macetas de árbol. Vienen en varias profundidades.
• Cubetas o macetas grandes. Ábreles más agujeros de drenaje.
• Camas de siembra en suelo. Excelentes para producir cantidad si tienes espacio.

Regla: en árboles, siempre profundidad antes que anchura. Y trasplanta en cuanto la raíz llegue al fondo del contenedor.

Sustrato

Las leñosas quieren un medio suelto y con drenaje libre, parecido a su suelo natural.

Mezcla simple:

• 1 parte de arena gruesa o perlita
• 1 parte de fibra de coco
• 1 parte de composta o buena tierra de jardín

Muchos manuales piden turba en lugar de fibra de coco. La turba se extrae de turberas, que son de los depósitos de carbono más densos del planeta y tardan miles de años en formarse. La fibra de coco es un residuo de la industria del coco, cuesta parecido y funciona igual. Usa coco.

Evita mezclas pesadas, arcillosas o densas de las que venden para plantas de interior.

Para camas en suelo: afloja bien, agrega composta o materia orgánica, y acolcha entre hileras para controlar maleza.

Riego y viento

Las plántulas leñosas en maceta se secan rápido, sobre todo con viento.

Riego a mano diario funciona bien en viveros chicos. Goteo para operaciones grandes. Nebulización para esquejes. Y charolas de riego por abajo para árboles chicos en contenedor.

Para el viento: cortinas rompevientos con cerca, arbustos o material apilado. La malla sombra también reduce evaporación y estrés. Y juntar las macetas entre sí reduce la exposición de todas.

Organización

Divide el vivero en zonas: área de estratificación, con camas frías o refrigeradores; zona de esquejes, bajo sombra o nebulización; camas de plántula; árboles en contenedor profundo; y zona de endurecimiento, con exposición a sol y viento.

Deja caminos para trabajar y deshierbar. Herramienta cerca y agua a la mano.

Registros

Aquí es donde se gana o se pierde el trabajo de años. Anota:

• Nombre común y científico
• Lugar de recolección, con GPS si puedes
• Fecha de recolección
• Descripción de la planta madre: tamaño, salud, hábitat
• Tratamiento aplicado a la semilla
• Porcentaje de germinación
• Método de propagación
• Fecha de siembra e historial de trasplante
• Supervivencia después de plantar en campo

Usa cuaderno, hoja de cálculo o software de vivero. Las etiquetas se borran con el sol, así que ten respaldo bajo techo.

Esta información vale muchísimo con el tiempo, sobre todo cuando quieres comparar procedencias de semilla o métodos distintos.

Tu vivero es un archivo vivo de lugares silvestres. Trátalo como un bosque en miniatura, porque un día eso es exactamente en lo que se va a convertir.

Capítulo 7: Plantar en campo y cuidados

Criar árboles en vivero es la mitad de la historia. La prueba real es cuando salen de tu cuidado.

El sitio de restauración, el jardín o el seto van a ser más duros, más secos y más salvajes que cualquier cosa que hayan vivido en maceta.

Endurecimiento

Endurecer es preparar poco a poco a la planta para la vida afuera. Sin este paso, el árbol joven sufre choque de trasplante: se marchita, se quema con el sol, o se muere.

1. Empieza 1 o 2 semanas antes de plantar.
2. Saca macetas o charolas a un lugar resguardado.
3. Comienza con 2 o 3 horas de sol de mañana y auméntalo cada día.
4. Expón gradualmente al viento y al sol pleno.
5. Reduce un poco el riego, sin dejar que se sequen del todo.

Para el día de plantar, la planta ya debe haber vivido sol pleno, viento y noches frescas. Ese maltrato controlado es lo que la hace aguantar después.

Trasplante

Las mejores ventanas son principios de primavera, justo después del deshielo y antes del calor seco, y fines de otoño, después de la caída de hoja y antes de que se congele el suelo. En climas con temporada seca marcada, planta al inicio de las lluvias.

1. Haz un hoyo de 2 a 3 veces el ancho del sistema radicular.
2. Afloja las paredes del hoyo para que la raíz pueda salir.
3. Coloca la planta a la misma profundidad a la que venía en el vivero.
4. Extiende las raíces con cuidado.
5. Rellena con la tierra original. No metas composta rica en el hoyo, porque la raíz se queda ahí adentro disfrutando en vez de salir a explorar, y eso te da un árbol con raíz de maceta sembrado en el suelo.
6. Compacta suave para sacar bolsas de aire.
7. Riega profundo.

Protección

Acolchado. Capa de 5 a 10 cm de material orgánico alrededor de la base, dejando un espacio libre junto al tallo para que no se pudra. Retiene humedad, controla maleza y modera la temperatura del suelo. Sirven astilla de madera, paja, hojas o corteza envejecida.

Tutorado. Solo si el árbol es alto o está muy expuesto al viento. Amarra flojo para que se mueva, porque el movimiento es lo que engrosa el tallo. Quita el tutor después de un año.

Protectores. Tubos o mallas contra venados, conejos y roedores. Además crean un microclima de invernadero que sube la supervivencia y el crecimiento. Revísalos con regularidad para que no estrangulen el tallo.

Cerca perimetral. A veces necesaria en zonas con mucho venado. La cerca eléctrica disuade a los herbívoros grandes.

Los dos primeros años

Casi todos los árboles y arbustos nativos, una vez establecidos, salen adelante solos. Pero los dos primeros años deciden.

Riego. Profundo, una vez por semana en época seca. El riego somero y frecuente produce raíces superficiales y débiles, que es justo lo contrario de lo que buscas. Empapa la zona de raíz y deja que se seque un poco.

Deshierbe. Mantén un círculo limpio de un metro alrededor de cada árbol. El pasto y la maleza le roban agua y nutrientes, y el pasto es peor competidor de lo que la gente cree. El acolchado ayuda, pero casi siempre hay que deshierbar a mano.

Después del segundo año, un árbol sano ya compite solo.

Monitoreo

No todos van a sobrevivir, y eso es normal. Pero medir te enseña qué funciona.

Registra cuántos plantaste, de qué especie y de qué procedencia; supervivencia al año y a los dos años; observaciones de crecimiento; y daños por ramoneo, plagas o sequía.

Supervivencia aceptable, como referencia general: arbustos de 70 a 90%; árboles rústicos de 60 a 80%; especies difíciles o sitios secos de 50 a 70%.

Planta de más contando con eso desde el principio.

Algunos árboles van a dispararse. Otros se van a quedar quietos años y de repente explotan cuando estén listos. Tu trabajo es darles un buen arranque y después dejarlos hacer lo suyo: enraizar hondo, crecer lento y darle forma a la tierra durante generaciones.

Capítulo 8: Fichas de especies

Un bosque templado sano lleva bastante más de cien especies de árboles y arbustos, y cada una tiene su propia combinación de tiempo de recolección, tratamiento y manejo en vivero. Ese catálogo completo, especie por especie, está en la edición ilustrada, junto con las fotografías de Sophia para poder identificarlas en campo.

Aquí van trece géneros como ejemplo, y uno de ellos desarrollado a fondo para que veas qué información necesitas reunir de cualquier especie con la que trabajes. Las técnicas de los capítulos anteriores sirven para todas. Lo que cambia de una a otra son los números y las manías.

Cada ficha resumida trae hábitat, momento de recolección, método de germinación y notas de vivero.

Ficha desarrollada: encinos y robles (Quercus spp.)

Esta va completa, para que veas la forma de una ficha de verdad. Las demás van resumidas.

Por qué empezar aquí. Si vas a plantar una sola cosa, que sea un encino. Sostiene más especies de insectos que cualquier otro género de árbol de zona templada, y esos insectos son lo que come casi todo lo demás. Y si estás en México, tienes de dónde escoger como nadie en el planeta: alrededor de ciento sesenta especies de Quercus, más de la mitad de ellas exclusivas del país.

Los dos grupos, y por qué importa la diferencia. Todo el manejo de la semilla depende de en cuál caiga tu especie.

Grupo de encinos blancos. La bellota madura en una sola temporada, no tiene latencia y germina en cuanto cae, muchas veces echando la raíz antes del invierno. Siémbrala fresca. Si la guardas esperando la primavera, la pierdes.

Grupo de encinos rojos. La bellota tarda dos temporadas en madurar y sí tiene latencia. Necesita estratificación húmeda en frío de 30 a 60 días, y se puede guardar hasta la primavera.

Si no sabes de cuál es tu especie, siembra fresca una parte y estratifica la otra. Lo vas a saber en un año y ya no se te olvida.

Cuándo recolectar. En otoño, después de que las bellotas caen solas. Las que siguen firmemente pegadas al árbol casi siempre están inmaduras. Recoge del suelo, pero pronto: una bellota tirada dos semanas ya tiene gorgojo o se secó.

Cómo saber cuáles sirven. Aquí sí funciona la prueba de flotación, y es la excepción que confirma la regla. Echa las bellotas en agua: las que flotan tienen gorgojo, están huecas o secas. Las que se hunden sirven. Descarta también las que tengan un agujerito perfectamente redondo, porque el gorgojo ya salió y se llevó el contenido.

Cómo guardarla. Nunca seca. La bellota es recalcitrante: si pierde humedad, muere. Si no la vas a sembrar de inmediato, guárdala en arena o vermiculita húmeda en el refrigerador entre 1 y 5 °C, y revísala cada mes.

Siembra. En contenedor hondo, siempre. La bellota manda una raíz pivotante larguísima en las primeras semanas, antes de sacar la primera hoja, y si topa con el fondo de una charola somera se deforma y ese árbol nunca se recupera bien. Siembra acostada, cubierta con dos o tres centímetros de sustrato.

Roedores. Este es el problema práctico número uno. Las ardillas y los ratones encuentran tus bellotas sembradas con una facilidad ofensiva. Malla metálica sobre las camas, o el vivero cerrado. Puedes perder una temporada entera en una noche.

Vivero. Crece uno o dos años antes de salir a campo. Media sombra el primer año. No lo dejes de más en contenedor: en cuanto la raíz llegue al fondo, trasplántalo o siémbralo.

Trasplante. Mientras más chico, mejor. Un encino con esa raíz pivotante se mueve mal, y a partir de cierto tamaño no se mueve. Un ejemplar de un año trasplantado bien alcanza en cinco años a uno de tres años trasplantado mal.

Paciencia. Los primeros dos o tres años parece que no pasa nada arriba. Está construyendo raíz. Después arranca.

Arces (Acer spp.)

• Hábitat: sotobosque o dosel, suelos húmedos y ricos.
• Recolección: fines de primavera en arce rojo y negundo; otoño en arce azucarero.
• Germinación: estratificación húmeda en frío de 60 a 90 días.
• Vivero: siembra en charolas o macetas hondas. No dejes que la semilla se seque. Protege de ardillas y roedores.

Cornejos (Cornus spp.)

• Hábitat: humedales, riberas, bordes de bosque.
• Recolección: de fines de verano a principios de otoño, cuando el fruto se pone blanco o azul.
• Germinación: limpia la pulpa, 60 días en calor más 90 a 120 días en frío.
• Vivero: germinan lento. Mantén húmedo. Trasplanta después de las primeras hojas verdaderas.

Saúcos (Sambucus spp.)

• Hábitat: bordes húmedos de bosque, setos vivos, márgenes de humedal.
• Recolección: fines de verano, con el fruto bien maduro y oscuro.
• Germinación: limpia, 60 días en calor más 90 días en frío.
• Vivero: fácil de esqueje y de semilla. Rebrota de raíz. Crece rápido.

Espinos y tejocotes (Crataegus spp.)

• Hábitat: bosque abierto, potreros, setos vivos.
• Recolección: otoño, con el fruto bien maduro. En México el tejocote (Crataegus mexicana) es de este mismo género.
• Germinación: limpia la semilla, 90 días en calor más 90 a 120 días en frío.
• Vivero: germinación lenta, a veces de uno a dos años. Las plántulas trasplantan bien. Las espinas dan protección a las aves que anidan ahí.

Sauces (Salix spp.)

• Hábitat: suelos húmedos, arroyos, marismas, prados húmedos.
• Recolección: primavera, la semilla algodonosa en cuanto se libera.
• Germinación: siembra inmediata. La semilla pierde viabilidad en días.
• Vivero: facilísimo por esqueje de madera dura. Enraiza rápido en suelo húmedo o directamente en agua.

Guillomos (Amelanchier spp.)

• Hábitat: bordes de bosque, prados, laderas rocosas.
• Recolección: verano, cuando el fruto está morado oscuro.
• Germinación: limpia, 60 días en calor más 90 a 120 días en frío.
• Vivero: sombra o media sombra el primer año. Protege de la sequía ese primer año.

Viburnos (Viburnum spp.)

• Hábitat: sotobosque, humedales, setos vivos.
• Recolección: de fines de verano a otoño, con el fruto maduro.
• Germinación: limpia, 60 días en calor más 90 a 120 días en frío.
• Vivero: requiere paciencia. Muy buen valor para fauna.

Zumaques (Rhus spp.)

• Hábitat: campos secos, orillas de camino, bordes de bosque.
• Recolección: fines de verano, los racimos rojos.
• Germinación: remojo en agua caliente o escarificación. No necesita estratificación.
• Vivero: se extiende por rebrotes de raíz. Especie pionera de crecimiento rápido.

Pinos y piceas (Pinus, Picea spp.)

• Hábitat: suelos arenosos, bosques, laderas rocosas.
• Recolección: otoño, los conos antes de que abran del todo.
• Germinación: seca los conos al aire para liberar la semilla, luego estratificación en frío de 30 a 60 días.
• Vivero: siembra superficial en charolas. Media sombra el primer año.

Tuyas y enebros (Thuja, Juniperus spp.)

• Hábitat: bosques húmedos, suelos rocosos, bordes de bosque.
• Recolección: de fines de verano a otoño, los conos carnosos.
• Germinación: escarificación más estratificación en frío de 60 a 90 días.
• Vivero: crecimiento lento. Protege de la sequía los primeros años.

Rosas silvestres (Rosa spp.)

• Hábitat: prados abiertos, setos vivos, bordes de bosque.
• Recolección: otoño, los escaramujos después de la primera helada.
• Germinación: escarificación más estratificación en frío de 90 a 120 días.
• Vivero: fácil por esqueje de raíz. Protege de conejos y venados.

Avellanos (Corylus spp.)

• Hábitat: bordes de bosque, matorrales, tierras altas.
• Recolección: fines de verano, antes de que la fauna se las lleve toda.
• Germinación: siembra fresca o estratificación en frío de 60 a 90 días.
• Vivero: arbusto que rebrota de raíz. Raíz pivotante profunda, así que trasplántalo chico.

Para terminar

Cuando plantas un árbol nativo estás reconstruyendo una relación entre la tierra y la vida. Estás restaurando tiempo.

Este trabajo, crecer desde semilla, desde esqueje, desde raíz, es restauración en su nivel más directo y más humilde. Manos en la tierra. Paciencia medida en temporadas y no en minutos. Cuidar algo que te va a sobrevivir.

La bellota que siembras hoy puede ser un encino dentro de doscientos años, dando refugio a los búhos, alimentando ardillas, enfriando un río y construyendo suelo. Los arbustos que sacas de esqueje pueden dar sitio de anidación a generaciones de aves. Las raíces del sauce que clavaste en el lodo pueden estar sosteniendo esa ribera mucho después de que tú no estés.

No necesitas un vivero comercial ni un terreno grande para empezar. Empieza donde estás.

Planta un seto vivo a lo largo de una cerca. Arranca encinos o saúcos en macetas junto a la puerta de atrás. Cultiva rosas silvestres de escaramujos que juntaste en una caminata. Cuida unos esquejes de sauce junto al arroyo. Comparte semilla con tus amigos y plantas con tus vecinos.

Un árbol silvestre crece lento. Con el tiempo, una sola semilla cambia un paisaje entero.

Apéndices

Referencia rápida de estratificación

Tiempos de germinación en condiciones óptimas

Calendario de recolección, Norteamérica templada

Ajusta a tus condiciones locales. Los tiempos cambian por región y por año, y en el trópico de altura manda la lluvia, no el calendario.

Lista de herramientas

Recolección

• Cubetas, canastas o bolsas de tela
• Tijeras de podar y podadora de altura
• Guantes para espinas y resina
• Sobres de papel para semilla seca
• Marcadores permanentes y etiquetas
• Bolsas de malla o charolas para secar

Limpieza y estratificación

• Tamices o mallas para separar semilla
• Tinas o recipientes grandes para el proceso húmedo
• Arena, vermiculita y turba o fibra de coco
• Bolsas o envases sellables
• Espacio en el refrigerador
• Toallas de papel o filtros de café para vigilar la germinación

Vivero

• Macetas hondas o contenedores forestales
• Charolas de plug o de plántula
• Composta, arena, perlita y fibra de coco
• Regadera o manguera con rociador fino
• Malla sombra o cobertura arbórea
• Acolchado: astilla, paja o mantillo de hojas
• Sistema de nebulización, opcional, para esquejes

Propagación

• Tijeras filosas o navaja de injertar
• Hormona de enraizamiento
• Charolas para esquejes
• Cúpulas o cubiertas transparentes para humedad
• Cuaderno u hoja de cálculo de registro

Dónde conseguir semilla e insumos

En Norteamérica: Prairie Moon Nursery, St. Williams Nursery en Canadá, Oikos Tree Crops, Sheffield's Seed Co., y los distritos de conservación y sociedades de plantas nativas locales.

Insumos de propagación: Stuewe & Sons para macetas y contenedores forestales, Greenhouse Megastore, Lee Valley Tools, Forestry Suppliers.

Y lo gratis, que suele ser lo mejor: pregunta en grupos locales de plantas nativas por intercambios de semilla; busca en jardines botánicos, arboretos y centros de investigación; y habla con agricultores y dueños de terreno que manejen áreas silvestres. En México y en buena parte de América Latina, los viveros de la CONAFOR, de las universidades y de los ejidos suelen tener material y conocimiento local que no está en ningún catálogo.

Sobre el autor

Paul Morris es ecólogo de restauración, productor de planta nativa y fundador de Planet Healers. Durante más de veinte años dirigió un vivero de plantas nativas en Ontario, Canadá, produciendo flores, pastos, árboles y arbustos para proyectos de restauración, fincas, jardines y siembras comunitarias.

Su trabajo se centra en enseñar a la gente a trabajar con la naturaleza y no contra ella: restaurando ecosistemas dañados, resilvestrando paisajes y reconstruyendo biodiversidad desde el suelo hacia arriba.

Hoy sigue compartiendo esa experiencia desde Tsunul, en Yucatán, ayudando a personas, dueños de terreno y comunidades a aprender recolección de semilla, propagación y restauración.

Agradecimientos

Este libro no existiría sin la gente, los lugares y las plantas silvestres que me formaron durante estas décadas.

Gracias a cada encino viejo, a cada seto vivo olvidado y a cada mancha de saúco que me enseñaron con el ejemplo.

Gratitud profunda a quienes trabajan en silencio en viveros de planta nativa, grupos de conservación, intercambios de semilla y proyectos comunitarios en todo el mundo. Ese trabajo cura más que paisajes.

Gracias a los mentores, amigos y colegas productores que compartieron con generosidad su conocimiento y sus errores.

Gracias especiales a Sophia Ortiz, mi compañera en la vida y en la restauración, cuya paciencia y aliento le dieron forma a este proyecto desde la semilla hasta la página.

Este libro está dedicado a toda la gente que planta árboles bajo cuya sombra tal vez nunca se siente.